在Las Geel ，無論是模仿考古學家般仔細研究人跡罕至的古代壁畫，還是親身感受有保鏢伴隨的旅行，都是一生中難得一試的經歷。
一早起來，預約了的車子已經停在酒店門口等我。除了司機兼導遊，車上還有兩個身穿軍服，手持AK47自動步槍的非洲猛男。
兩位軍人皮膚粗糙，一副飽歷風霜的模樣；坐在他們旁邊，有一種無形的壓迫感。然而我正要去的絕對不是戰場，而是古蹟與海灘。
在非洲東部的索馬利蘭共和國（Republic of Somaliland ）你可以不請導遊自由行，但只要行出首都半步，就一定要有保鏢隨行，他們說這是「保護」遊客的措施。
原來除了國家政要與商界巨賈，我去旅行也需要有個保鏢跟出跟入，聽起來非常架勢！
在哈爾格薩街頭，有關國家獨立的紀念碑隨處可見。
儘管是一個回教國家，索馬利蘭女性並不像阿拉伯國家般保守。身披鮮色頭巾，我們經常見到以笑面迎向相機的黑珍珠。
當飛機抵達索馬利蘭首都哈爾格薩（Hargeisa ），我對眼前的「機場」非常驚訝。除了我們所搭的航機，整個「國際機場」只有兩架飛機：一架是歐盟專機；另一架則是印有「UN 」字樣的聯合國飛機，我差點忘記這是一個民用機場！
麻雀雖小的哈爾格薩機場一切井井有條，但卻欠缺一部檢查用的X 光機。遊客沒有任何優惠，我們出入機場就像當地人一樣，行李需要被海關關員翻天覆地般搜索一遍。
由於欠缺X 光機，我們的行李必須經海關職員親手檢查。被他們一絲不苟地搜查過後，我只好在機場內將行李重新收拾一遍。
只要有足夠的美鈔，在哈爾格薩街頭要兌換先令並不難。問題是你有沒有夠大的袋子去裝載換來的一疊疊鈔票！
「不存在」的國家
索馬利蘭共和國在絕大多數的世界地圖上都找不到。它與台灣一樣，有自己的民選政府，有自己的貨幣、憲法、軍隊；但不幸的是，沒有一個國家承認它的獨立。為喺避免戰爭的威脅和文化自主，一九九一年，索馬利蘭人決定從內戰不斷的索馬里共和國（Republic of Somali ）獨立出去，成立了自己的國家。經過近二十年的經營，索馬利蘭被公認為非洲最民主和最廉潔的地區之一，與幾近無政府狀態的索馬里差天共地。
「回去時告訴你的國家及人民，索馬利蘭人是熱愛和平的人！我想要全世界都知道這裡是非常安全的地方。」旅遊局外一名公務員囑咐我說。
縱然沒人承認，索馬利蘭卻比大部分鄰國都要國際化。我們住的酒店是名副其實的Ambassador Hotel （大使酒店），大門口的十數個招牌不在話下，從我的房間往外望更可以見到將酒店重重包圍的國際組織辦公室及宿舍，感覺有如住進聯合國的禮賓館。
在「大使酒店」門外，豎立了十多個的國際組織的招牌。它們肩負起索馬利蘭及鄰國的和平、教育及福利等重要工作。
哈爾格薩的市集終日非常熱鬧，儘管人流眾多，但搶劫之類的罪行卻非常罕見。
雖貴為一國之都，但哈爾格薩卻活像一個非洲小市鎮。這個人口佔全國十分之一，有三十萬居民的城市內一幢高樓大廈也沒有，除了我們住的酒店及附近的國際組織，全市幾乎找不到任何新式建築物。不過，這個城市卻比想像中要企理得多。
市中心的市場可說是全國最活躍的經濟中心，哈爾格薩市民生活上有什麼欠缺，都會到這裡入貨。新貨及二手貨應有盡有，買金飾或朱義盛悉隨尊便，大家需要帶備的是一磚磚的現鈔。
由於國家未獲承認，索馬利蘭被拒於世界金融體系之外。國境內一間跨國銀行也沒有，就算是酒店也不能以信用卡結賬，是一個切切實實的cash country 。法定貨幣索馬利蘭先令（Shillings ）兌港幣匯率約為八百比一（當然只能以美元兌換）。不過由於最大面額的貨幣是五百先令，因此我每天必須帶幾大疊的現鈔外出。
在哈爾格薩吃一頓百多港幣的晚餐，埋單時要給侍應兩疊半銀紙，彷彿在做什麼大買賣一樣。然而由於不能使用信用咭，也無法補給現金，我離開索馬利蘭時幾乎身無分文，比平均月入二百美元的當地居民還要貧困得多。
哈爾格薩街上的店舖都喜歡將出售商品或服務的圖像畫於外牆，本來目的是方便文盲，但也帶挈了我這等不懂當地語言的外國人。
價廉物美的日本二手（或三四五手）右軚車佔了索馬利蘭車輛的百分之九十九，儘管該國使用的是右上左落的左軚道路系統。
保鏢同遊
雖然索馬利蘭距離戰火連綿的索馬里首都摩加迪沙（Mogadishu ）足足有二千公里遠，但為了釋除旅客的疑慮，政府規定外國人每離開哈爾格薩範圍，必須僱用受過訓練的保鏢同行。一名專業保鏢每天費用十五美元，對我們而言，用這一點點錢去換一個前所未有的經歷，絕對值得！
專責保護我的兩位大漢年約四十多歲，國家獨立之前他們曾經參與索馬里內戰，是真正上過戰場的軍人。從戰場僥幸回來，Aden 斷送了右手一隻手指，Mohamed 則在面上留下了幾處傷疤。
由於有語言障礙，我和兩位保鏢主要靠微笑溝通，幾乎沒有交談。「他們打仗回來後參加了專門保護外國人的訓練課程，禮貌舉止統統都有專人教導！」導遊Ali 向我解釋保鏢如何比軍隊更有紀律。
真的，我從未想像過非洲軍佬是如此的斯文人：衣服乾淨整齊，從不大聲交談，香煙也等下車才抽。
哈爾格薩有三十萬人口，但全市幾乎沒有一幢高樓大廈。
索馬利蘭政府十分鼓勵遊客到訪。我們在旅遊局辦理前往Las Geel 的許可證時，局長甚至親自向我們提供古蹟的資訊。
在柏培拉的沙灘上球技超卓的小孩多的是。可惜由於他們的國家不獲承認，就算踢得如何出色，也與世界比賽無緣。
Ali 於十多年前曾經參與索馬里戰事，面上深深的疤痕是滄桑經歷的鐵證。
在索馬利蘭的外國人多半是國際組織的員工，這兩位來自美國的遊客是我們三天旅程內遇到絕無僅有的真正遊客。
雖然保鏢是一定要請，但路上的確沒有任何令人覺得危險的事物。然而我最擔心的，是槍械走火；雖然對他們軍人來說，步槍就像手機一樣是隨身攜帶之物。在港口城鎮的柏培拉（Bererra ）的沙灘上，Mohamed 讓我手持他的AK47拍照。拍過照，我像手持計時炸彈一樣極速物歸原主，生怕它會對我造成什麼傷害似的。
離首都哈爾格薩兩公里車程的Las Geel 是一個由懸崖與山洞組成的地區，那裡有非洲最古老藝術品，相信是五千至萬多年前的部落留下的壁畫。Las Geel 壁畫被閒置於荒漠數千年，直到二○○二年才被法國考古學家發現。儘管政府極力保護，但由於索馬利蘭不被當成一個正式國家，如此一個見證人類歷史的古蹟竟然不能申報世界遺產！
我們在旅程中遇到的途人大都親切友善，但與我們住同一酒店的Peter 感受卻不太一樣。「當他們知道我們是美國人時一般都會立即收起笑容，有些更會對我們不理不睬。」
或者是因為回教世界普遍反美，又可能是美國曾參與索馬里戰爭以致不受民眾歡迎。反之，我們以中國人的身份得到了極大的尊敬，這點真的始料不及。在離開前的一天，市集裡一位警察把我拉住，用不流利的英語說了十分鐘開場白之後他問我道：「你們國家可不可以再幫我們多建一個水井，上次那個已經不夠用了。」
原來為我們贏得友誼的除了軍事上的中立，同樣重要的是一口水井！
索馬里與索馬利蘭
位於東非的索馬里（Somali ）百年內逃不過戰爭的厄運。十九世紀殖民主義者入侵，原本由多個酋長統治的索馬里地區被英國、意大利、法國及埃塞俄比亞瓜分得支離破碎。1960年代英屬索馬里與意屬索馬里合併成立索馬里共和國。但由於軍閥勢力強大，索馬里自八十年代起一直陷入內戰，戰爭引發舉世聞名的大饑荒，聯合國更裁定該國進入無政府狀態。
一九九一年，在居民及當地軍隊的支持下，前英屬索馬里地區宣布獨立，成立索馬利蘭共和國，期望建立一個自力更生的安定社會，擺脫戰爭威脅。因內戰而名存實亡的索馬里政府無能力阻止索馬利蘭獨立，得使這個不存在地圖上的國家得以在和平安定的環境下發展。
柏培拉臨近海邊，有各式各樣的海鮮供應。可是索馬利蘭人卻喜歡把鮮魚炸得與他們膚色一樣黝黑！
飲茶是索馬利蘭人生活的重要部分。一天裡的任何時間，都可以看到送外賣的「茶侍」奔忙於各大街小巷。
實用資料
簽證：任何國籍人士前往索馬利蘭均須簽證；可於一星期前透過所預訂之酒店辦理，費用30美元。
貨幣：港元兌索馬利蘭先令（Somaliland Shilling ）
匯率約1=800，美元亦頗為通行。
時差：索馬利蘭比香港慢5小時。
天氣：夏季氣溫約為20至30度，沿岸部分地區高5度左右；冬季平均氣溫約5-20度。
航班：埃塞俄比亞航空每週有三班航機來往香港及埃國首都阿的斯阿貝巴，航程約十小時；可接駁該公司來往哈爾格薩的航班，航程二小時；全程來回票價港幣6,490元起。
查詢電話：21170233
網址：
http://www.ethiopianairlines.com
交通：哈爾格薩市內包的士約每小時十美元。前往Las Geel 及海邊城市的一日遊約350美元。
住宿：Ambassador Hotel 單人房每晚40美元。
查詢：+252-2938895
網址：
http://www.ambassadorhotelhargeisa.com
